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综合 => 杂谈 => 主题发帖人为: 明月把夜消灭了 于 九月 29, 2026, 11:12:43 pm
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更新一下最近几个月在忙的东西：蓝晒
这里先展示一下成品（因为我自己的成品涉及到一些个人信息，这里展示Daniel Huffman 这位制图师的作品，跟我的是大致上一样的）
(https://i.ibb.co/Xf8hs1Qt/light1.webp)
首先介绍蓝晒是什么：
一种古老的打印技术，它利用溶液的感光变色的特性，通过遮蔽底片来成图。人话来说，一种溶液会遇紫外线变色，那么我们将想要打印的图片制作为反色，然后盖在涂抹溶液的底片上，晒太阳，那么被遮蔽的部分不变色，没有图案的地方变色（变为蓝色）。因此，这个步骤有两个特点，需要晒太阳（紫外线），以及整体会呈现蓝色，因此被叫做蓝晒。
先说一下粗略的步骤，也是我们能从网上搜索到的蓝晒教程。
1.首先制作底片，我采用的是只有黑白两色的，不存在光影程度的变化，因此比较简单，如果是其他图片的画，还需要进一步增强对比度。将制作好的图片打印到透明塑料片上。
2.购买蓝晒溶液。这种溶液通常为两瓶分开的，需要使用时按量1：1取出然后混合。混合后将其涂抹至纸张上。然后将该纸张避光阴干。
3.将底片盖在阴干后的纸张上，在太阳下暴晒，或在紫光灯下照射一段时间。
4.将纸张拿到水龙头下冲洗，直至流水当中不再有溶液。
5.风干即可。
很简单是吧，实际上操作起来存在非常多的陷阱，我根据我的经验详细讲讲。依据上面的步骤的顺序：
1.制作负片时需要综合考虑细节程度和你要打印的图案的整体大小，例如，我采用的时A4大小，在初次尝试时就发现，如果一些线条太窄，即使你能从负片上看到它，在蓝晒过程当中实际上是无法让光线较好通过的。因此，如果你也要打印A4的大小，那么确保分辨率不要太高。其次，这个打印到透光材质上的步骤有些教程没有指出怎么做，或说可以寻找身边的打印店，实际上如果找线下的打印店基本上不会帮你打印的，要么是压根没有听过，或没有合适的机器，有机器可能也担心打印菲林片会伤机器。你可以搜索菲林片打印，在淘宝上可以找到一些店铺会协助打印，有两种规格，我采用的是高精度激光排印，虽然价格有些高（20多块），但是考虑到底片只需要打印一次，还是可以接受的。把图片发过去等邮寄即可。
2.这一点实际上非常复杂。首先是溶液，正常来说，两个溶液混合应该是某种类似于深褐色的感觉，当你涂到纸上时，呈现黄绿色+褐色的感觉，或者帖子里普遍说的“尿黄色”。我一开始贪便宜买了一家的溶液，混合后立即呈现绿色，这种就是过期了的。经过多次尝试，这种勉强也可以用，但是后续的工序你需要自己详细探索如何进行调整，例如阴干时间（或者压根不进行阴干），以及冲洗的步骤。所以不太推荐使用这种，建议还是使用稍微好一点的。同样，花二三十买了一次之后你几乎是完全用不完的，不要贪小便宜。这里还有一个大坑，也就是纸张的选择。蓝晒其实不一定要印在纸上，也有人印在布上的，不过先说纸。蓝晒溶液对于纸张的酸碱度非常敏感，如果纸张本身存在一些成分，那么你会观察到溶液涂抹到纸张上后几乎很快整个纸张就开始变蓝，即使你整个操作在完全避光的情况下进行也是。如果纸张变蓝后，再进行蓝晒，效果就非常差了，因为实际上溶液已经反应完成了。我尝试的结果是，如果你不死心，可以在涂抹后快速使用吹风机进行风干，避免它进行反应，然后快速进行曝光。这样可以避免一些问题。但是吹风机风干可能导致纸张没有充分吸收溶液，你后续一冲洗，溶液大部分就被冲掉了，整个效果就会非常淡，没有理想的浓郁的蓝色。但是这里要注意，即使一些声称中性纸的，其中也会包含一些缓冲剂导致反应（我尝试过了，例如一些素描纸和水彩纸）。还有一点是吸水性，吸水性较差的（例如普通A4打印纸）同样会导致溶液无法吸收的问题，吸水性较强的纸（例如宣纸，我采用的是半熟褚皮纸）则会大幅增加你溶液的消耗量，而且涂抹的手感不是很好，而且最重要的是，它很可能在水洗阶段碎掉，或至少一些纸张纤维被洗掉，导致成品上存在白色的痕迹，不美观。这一点实际上尤其需要注意，即使是一些很厚的纸，水洗时很可能也会碎掉（例如我尝试当中的素描纸，水洗之后几乎无法捞起来）。至于阴干，网上存在两种说法，一种认为应当避光阴干一晚上，一些认为只需要阴干一两个小时即可，我自己实验的结果是后者即可，前者会导致溶液被深度吸收，你在后续水洗时完全无法去除遮光部分的黄绿色。当然，关于这一点还有些复杂，我后面说。最终我实验最为合适的纸张为宝虹的16K300g棉浆水彩纸，它确定是不会发生发生反应的（我长期观察确定的），而且在冲洗之后也不会碎裂。但是有两点需要注意：1.吸收溶液后它会剧烈变形卷曲，2.通常卖的16K的纸张大小实际上是小于A4的，如果你的图案较大就会有些尴尬。以这类纸张的做法来说，你可以使用刷子，薄薄一层涂抹溶液即可。但是这一有个问题就是溶液会迅速干燥，你上一刷和下一刷会立刻产生色差，这种色差在最终成品上也会保留。解决的方法是使用刷碗海绵，它可以较为均匀地涂抹（虽然还是有这个问题，但是好一些）。涂抹均匀即可，一些说法建议先涂抹一层，大致干燥之后再涂抹一层，但是我没有观察到这种有很大的改善作用。还有注意涂抹后不要把指纹印上去了，不然也是没法补救的（因为干燥速度的问题）。
3.将底片盖在纸张上这一步实际上非常重要，我之前没有很在意，将两者压在透明塑料板下。但是结果显示总会出现部分区域很模糊。后来我发现需要“非常紧”地压紧底片和纸张，主要是因为纸张在涂抹溶液后会变形，某些地方凸起，如果不天衣无缝的压紧两者，两者之间的空隙就会导致光线散射，从而造成区域的模糊。我采用的方法是买了两个透明亚克力板，将底片和纸张夹在中间，用燕尾夹夹紧。帖子里一般都推荐用相框之类的东西，不过我不确定它是否可行（而且相框也并不便宜，不如亚克力板，虽然我个人也认为亚克力板的价格也有些高就是了）。我也没有采用太阳晒，主要是太不可控了，因为太阳的强度会始终变化，因此你没法确定大致的曝光时间。我采用的是紫光灯，紫光灯大致是瓦数越大越好（当然价格也越高），我只采用了较为便宜的100W的。虽然教程没有提及，很多人都采用灯箱来处理，也就是找个纸箱，掏个洞，上面放上紫光灯，在曝光时把东西放里面。主要说法是可以避免紫光的丢失，提高效率，有人甚至在里面贴上锡纸，不过我不太确定这到底有没有用，但是我确实搞了个灯箱。需要提醒的时，需要确保紫光灯的大小和纸张的大小，灯箱的高度问题，也就是你需要确保纸张能均匀被照射，我因为100W的灯光比较小，而灯箱较高，导致纸张的边缘实际上曝光的程度低一些，一般来说我觉得10-15厘米左右的高度就行，实际上这个高度也有些高了。需要稍微根据情况调整一下。曝光大致20-30分钟，一般教程称曝光到没遮光的部分变为青铜色即可，但是实际上不需要那么久（如果要晒到那种程度，在紫光灯下需要非常长的时间），呈现类似于灰色，有些发青铜实际上就差不多了。理想情况下遮光部分应该呈现黄绿色（溶液本身的颜色）。
4.冲洗实际上有人说应该避免流水直接冲洗，也有人说不要用自来水，因为自来水本身有碱性，但是实际上我感觉没有太大的影响。你可以直接用自来水冲洗（如果纸张不是很脆弱的情况下）。清洗后你应该能看到青铜色变为蓝色，遮光部分的黄绿色溶液被冲洗掉，变为纸张本身的白色。但是这是理想情况。在使用我说的宝虹的情况下，由于溶液的吸收，遮光部分并不会完全变为白色，而是仍然存在一些黄绿色，你可能还观察到一些图案边缘模糊，不要慌。当你初步冲洗到没有黄绿色溶液流下的时候，将其保持湿润平放，过一段时间你会发现纸张在往外渗出黄绿色溶液，也就是纸内部吸收的溶液在渗出。及时冲洗（否则这个黄绿色痕迹会保留在成品上），如有需要重复几次，这时你会发现黄绿色消失了一些，且图像边缘更清晰了些。你可以继续执行风干操作，等风干一段时间后，会发现遮光部分的黄绿色消失（被彻底反应掉）。图像效果稳定了。所以如果成品一开始感觉有些模糊，不要太紧张，可以先执行一下上述操作，或许可以改善。当然也可能确实失败了，你尝试几次就能看出来这种差异。还有，图像的蓝色随时间会加深，最终为普鲁士蓝，你可以在清洗时直接加入酸性物质（例如白醋），可以直接将图像变蓝。
5.风干就没有讲究了，风干时并不需要严格避光。
总体来说，成本大致在100左右。感觉还可以接受